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Donde encontraras información acerca de los cuidados de diferentes especies de reptiles

Lo primero que debería decirte es preguntarte que quieres cuando quieres un reptil?

Si una mascota que mostrar y la cual esperas que te acompañe u otra cosa… esta pregunta es muy importante porque lo que tu esperas obtener al adquirir un reptil es muy difente a todas esas cosas …

Los reptiles son especies exóticas, que quiere decir eso? Que son especies que no son para casa, son totalmente instintivos, y por sobre todo requiere cuidados de los cuales deberemos estar concientes al adquirir un ejemplar, ya que sin ellos puede morir… todo esto nos llevara a una pregunta especifica, yo debería tener un reptil? Pues la respuesta es sencilla , pese a que yo no le recomiendo a cualquiera tener un reptil en su casa te diría a ti que ya as entrado en esta pagina y estas leyendo este blog que si en verdad te interesa el mundo de los reptiles y estas dispuesto a dedicar tiempo en ello pues claro que deberías adquirir uno … pero como digo siempre la información nos ara tener conciencia de lo que hacemos cuando decidimos adquirirlo…

No esperes que tu reptil sea como un perro, el no va a esperarte contento en la puerta a que llegues,  no podras sacarlo a pasear por las calles, ni podras jugar a tirarle la pelotita, con el pero si pese a todo sigues con la intención de tenerlo entonces amigo eres uno de los fanáticos de los reptiles…

asique ahora estamos en el punto donde dices que reptil debería adquirir?... pues hay muchas variedades de ellos pero no todas las personas pueden tener cualquier ejemplar ya que como sabemos los reptiles nacen con diferentes caracteres de defensa, por ende hay algunos mas agresivos que otros y es muy importante estar conciente de ello ya que podrían hacernos daño a la hora de manipularlos y nos conllevara mucho mas tiempo su acostumbramiento…

aquí te daremos los ítems necesarios para que especie ( la que quieres adquirir) tenga absolutamente todo lo necesario… y tú la información suficiente para saber si es la adecuada

Continuacion...

Hay muchos tipos de reptiles serpientes, iguanas , camaleones, pogonas, geckos, entre muchísimos que podría nombrar los cuales tienen diferentes cuidados los cuales nombraremos mas abajo pero una cosa que los une a casi todas las especies de reptiles es el calor que necesitan para poder sobrevivir … como sabemos los reptiles son animales de sangre fría, que quiere decir eso que su sangre se termoregula con el ambiente asique si estas en invierno y hace 0 grados entonces tu reptil tendrá su sangre a 0 grados y morirá, por decirlo de una forma sencilla y entendible, asique lo primero que necesitaremos para adquirir una especie es un lugar calido o como se le dice “un terrario” con una hambientacion adecuada a la que necesita el animal (calor)

El cual debe ser en casi todos los casos lo mas grande que lo podamos contruir ya que al ser una especie exótica necesita espacio y es nuestra obligación proporcionárselo, las medidas varian según la especie pero siempre debe ser espacioso para el,

otra cosa que debemos tener en cuenta al adquirir una especie es la tranquilidad, no puedes tenerlo en un lugar donde todo el mundo andara dando vueltas ya que en su mayoría  los reptiles sufren estress que es eso? Intolerancia a los movimientos ruidos etc… y el estress si es demasiado podría matarlos y como no queremos que eso pase debemos ponerlos en el hambiente menos transitado de la casa.

Bueno si ya tienes en cuenta todo eso entonces si podemos comensar, ok?

Tritones

 

Introducción

Como las salamandras, los tritones son anfibios con cola. Curiosos y todavía una mascota algo exótica en los hogares, los tritones pueden ser divertidos inquilinos de los acuarios.

Características

Los tritones son anfibios de la familia Salamandridae y del orden de los urodelos. El grupo de los Tritones está compuesto por diferentes familias que se encuentran repartidas por todo el hemisferio norte y algunas especies en América del sur. Existe grande incidencia de estos animales en Península Ibérica. 

Estos anfibios tienen el cuerpo largo y delgado, con piernas cortas y una cola muy desarrollada que en lugar de ser cilíndrica está muy aplanada lateralmente. Los tritones suelen ser más pequeños que las salamandras y pasan la mayor parte de su vida en el agua. 

No poseen la audición ni la vista muy desarrolladas. Hibernan durante el invierno, enterrados en el lodo, debajo de hojas, de piedras o en el suelo. Cuando regresa la primavera, los tritones abandonan su sueño hibernal y se van para las lagunas más cercanas. Es la época del apareamiento, en que las parejas adultas y sexualmente maduras se pasan casi todo el tiempo dentro del agua.

Tienen la piel muy sensible, ya que como todos los anfibios realizan parte de la respiración a través de ella, y la mudan un par de veces al año. Tienen la capacidad de regenerar miembros perdidos en enfrentamientos con otros tritones o accidentes. A la mayoría de los tritones en el periodo de celo, los colores se avivan y presentan unos tonos muy llamativos.

Según los registros técnicos de los anfibios en Península Ibérica, existen las siguientes especies de tritones:
- El más común de todos ellos, el tritón jaspeado (Trituras marmoratus), ocupa toda la Península Ibérica, y también es el menos acuícola de todos ellos.
- El tritón ibérico (Trituras boscai) habita en la mitad occidental de la Península Ibérica, y avanza por el Sistema Central hacia el Este. Su actividad es fundamentalmente nocturna, y vive en cualquier tipo de cursos de agua. 
- El tritón alpestre (Trituras alpestris) es quizás, con mucho, el más acuático de todos. Su hábitat preferido son las lagunas y lagunillas, así como las fuentes de montaña, donde llega a vivir por encima de los 2.500 m de altitud.
- El tritón plameado (Trituras helveticus), es el más pequeño de todos los tritones, aproximadamente 60 a 70 mm. Habita lagunas y lagos de montaña en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, norte del Sistema Central, Galicia y Montes de Zamora y León. En los dos tercios inferiores de la Península Ibérica se encuentra presente el mayor de los tritones ibéricos, el gallipato (Pleurodeles walili). Habita en aguas estancadas, charcas, río de curso lento, pozos, norias, albercas, etc. Es notable su capacidad de hacer asomar a flor de piel las costillas, como actitud de defensa en situaciones en que el animal teme por su vida.
- El tritón pirenáico (Euproctus asper), es una especie endémica de los Pirineos, donde vive en los arroyos y lagos de alta montaña. Cuando el verano es muy caluroso, estiva dentro del agua, pues no soporta de forma continua temperaturas muy elevadas. Recientemente se ha encontrado también esta especie en la Sierra del Montseny.

Temperamento 

Hay que tener cuidado con no dejar ninguna abertura en la tapa del acuario, son muy buenos escaladores y muy curiosos. El comportamiento es principalmente acuático y algunas especies tienen hábitos nocturnos. Los que habitualmente se encuentran en los comercios son el Cynops pirrogaster (tritón japonés) y Taricha torosa (tritón de California). No es conveniente juntar diferentes especies en el mismo acuario ya que se podrían atacar entre ellas. 

La verdad es que no son animales que transmitan alguna sensación de cariño, pero son muy entretenidos, y si están bien cuidados pueden resultar un simpático poblador del acuario.

Terrario

Los tritones se mantienen en acuarios. Deben tener espacio para nadar, sobre todo si los alimentamos con alevines. La profundidad del agua debe ser como mínimo de 10 cm con zonas secas a las que puedan trepar fácilmente así como plantas y escondites, tanto bajo el agua como en tierra. 

Un simple filtro interior será suficiente para mantener el agua en condiciones óptimas. El pH debe estar entre 6 y 8. No es necesario un calentador ya que son muy tolerantes con la temperatura, simplemente, si el agua esta muy fría, descenderá su actividad. Aunque no hay que llegar a extremos, una temperatura de 8 ºC a 25 ºC es lo adecuado.

Atención, no se pueden utilizar bombillas incandescentes ya que los tritones son muy sensibles a la desecación de su piel, que es muy fina. Un fluorescente de los usados en acuariofilia es suficiente. Si queremos que críen es necesario ajustar el periodo de luz cada pocas semanas para simular el ciclo de la luz natural.

Alimentación

Los tritones se alimentan con facilidad con tubifex, pequeños invertebrados, larvas de mosquito, alevines e incluso con preparados comerciales. Al principio pueden ser reacios a comer, entonces hay que usar unas pinzas (de plástico para no producir heridas) para mover el alimento frente a su boca para llamar su atención. Es suficiente con alimentarlos tres o cuatro veces a la semana eliminando los restos de comida.

Cuidados y Curiosidades 

Al final del invierno, un incremento de temperatura junto con una mejora en la alimentación prepararan a los tritones para la cría. El macho cortejará a la hembra poniéndose frente a ella y moviendo la cola. Unos días después la hembra comenzará a soltar huevos entre las plantas y en las rocas lo que puede durar de días a semanas.

Durante el periodo que dura la puesta, la hembra deposita los huevos, por la noche, uno a uno, en las hojas, que ella misma dobla y la cierra con un mucus que segrega especial para estos casos, de modo que la hoja se convierte en una incubadora.

Hay que retirar a los padres a otro acuario ya que se comerán los huevos. Las crías nacerán un par de semanas después y debido a su pequeño tamaño deben ser alimentadas con infusorios. Conforme vayan creciendo se les alimenta con daphnia y tubifex. Las crías, a diferencia de sus padres, deben comer todos los días.

Boa Constritor

Tamaño:

Crías naciendo aproximadamente de 30 cm. Las hembras imperator llegan alcanzar un tamaño de 2.70cm aprox y machos 2-2.30cm y constrictor constrictor , hembras pudiendo alcnzar los casi los 4 metros y machos 2.70cm aprox.

Nota: La BCI Colombiana podria ser igual de grande que una BCC. Es la unica localidad de imperator que es grande.

Promedio de vida en cautiverio:

Las boas podrian vivir de 30 a 40 años en cautiverio, con sus cuidados adecuados.

Es una excelente serpiente para comenzar en el mundo de ofidios por su docilidad y tamaño moderado en el caso de BCI.

Terrario:

Sustrato:

Hay sustratos que trabajan bien. El periódico es el más barato y el más fácil en cuanto a limpieza y desinfección, la viruta de ciprés es buena para controlar la humedad, pero recordar que tanta humedad puede ser perjudicial, como demasiado poca. Nunca use ningún sustrato con conteniendo de cedro, ya que es mortal para los reptiles.

Otros tipos de sustratos ideales podria ser fibra de coco o peat moss ya que tambien mantiene la humedad ideal para nuestra serpiente.

Temperaturas y Calefaccion

Las boas deben tener un punto de calor de 31-32 °C y una temperatura ambiente de 24-26°C segun la localidad, La temperatura ambiente no debera bajarse de 22 °C (depende de la localidad), Es sumamente importante SABER que las temperaturas en las cuales matengan a su(s) serpiente(s). ¡¡NO ADIVINAR!! Un gran ayuda para checar las temperaturas es usar un termo-higrometro digital con sonda. Ponga el termómetro en el area fresca y coloque la sonda en el lado caliente, y asi tendrremos los lados cubiertos inmediatamente y tendra lecturas correctas que es lo mas importante.

Hay varios tipos sobre la calefacción del terrario: las placas termicas, paneles térmicos, lampara de cerámica, spots de dia (tanto spots "noche" de día como rojos y de noche luz de luna). Con placas termicas y spots y demas accesoríos. es necesario vigilar la humedad dentro del terrario, sobre todo cuando se tiene mucha respiracion, ya que rapidamente perderá humedad. Termostatos, reostatos y/o temporizadores para controlar las fuentes de calor que tengamos en el terrario, asi podremos darle un excelente temperatura. NO USAR ROCAS CALIENTES con serpientes, ya que estas podrian quemar a su serpiente.


Es IMPORTANTE que las boas, son serpientes muy fuertes, mientras se tengan los parametros de temperatura correctas, Las temperaturas inapropidas pueden conducir a regurgitación, infecciones respiratorias, tensión en el sistema inmunológico de su boa y por consiguiente, muerte.

TIPS:

1.- Los paneles térmicos son mejores ya que distribuyen mejor el calor dentro del terrario.

2.- Usar siempre los termostatos para evitar que suban o bajen las temperaturas.

3.- Si se usan spots, es recomendable siempre ir por fuera del terrario o dependiendo del terrario debe ser recubiertos de malla metalica para evitar quemaduras

4.- Placas termicas o tapetes termicos siempre deben ir por el exterior del terrario, aunque dependiendo del terrario debe ser usado o no.

Humedad:

Humedad:

La humedad apropiada para Boas constrictor es importante para asegurar un ambiente sano, pero como habia mencionado antes demasiada humedad puede ser tan problemática como demasiado poca. Lo primero es establecer la "humedad" antes de ingresar la serpiente. La humedad para la serpiente debe ser: humedad del 50 % - al 60 % y en temporadas de muda del 70- 75%.


el terrario tiene que ser húmedo, NO MOJADO. Un terrario empapada puede llevar a infecciones bacterianas y fungosas y por consiguiente, la muerte.


Consejos para mantener la humedad:

1.- Usar sustratos apropiados como el cyprés

2.- Tener menos respiracion en el terrario

Estas son las opciones mas viables para mantener la humedad.


La iluminación especial de UVB no es necesaria para las serpientes, con spots o tubos flourecentes normales o luz que entre por una ventana tendria, debe tener un ciclo 12/12, significando 12 horas de luz y 12 horas de obscuridad. La iluminación brillante, continua es estresante para las serpientes, sobre todo para una serpiente nocturna como está.

Iluminacion:

Agua:

Siempre ponga el agua fresca, limpia y a disposición de su Boa, El tamaño den bebedero debe estar bastante grande para el boa ya que en algunas ocaciones le gustara sumergirse y estar en el agua. Las serpientes de muchas especies defecarán en sus bebederos de agua de vez en cuando, entonces estar listos para la limpieza y desinfección, y un cambio de agua cuando sea necesario. A menudo es bueno tener un bebedero de agua de repuesto para tales ocasiones, de modo que uno pueda ser usado mientras el otro está siendo limpiado.

TIPS:

1.- Para algunos ejemplares junveniles se podria recomendar poner de bebedero un tupper.

2.- Para ejemplares adultos un bebedero que se usan para los perros ya que asi no lo tiran, ya que como tienen el "asiente" mas grande que el recipiente interior donde se pone el agua es dificil de que lo tiren.

3.- Siempre usar agua de garrofon, ya que no contiene cloro y esta libre de bacterias.




Las boas son serpientes nocturnas asi que seria ideal poner un escondite para que se sienta seguras durante el dia, y debe ser puesto 1 en el lado caliente y otro en el lado frio para que ella termoregule su temperatura si lo desea, y para temporadas de muda el escondite del lado frio podria ponerle algo de musgo o periodico humedo para que le facilte el cambio de piel de la serpiente, y en cada salida del escondite es bueno que tenga una rama o tronco cerca para que ella se pueda subir.




Alimente su serpiente con un roedor de tamaño apropiado cada semana. Un boa bebé debería comenzar a alimentarse de pequeños ratones. Las boas no debe ser alimentadas con presas demasiadas grandes ya que esto puede llevar ala regurgitacion y eso con lleva a la deshitración y posibles enfermedades, ya que vallan creciendo poco a poco deberia de ir cambiando el tamaño de la presa , pero debe ser ideal para el tamaño de la serpiente esto ees muy importante la para supervivencia de ella.

Las boas tambien son algo faciles para que coman alimento previamente muerto o congelado y si llega darle presas vivas, " Nunca dejar a un roedor VIVO desatendido con CUALQUIER serpiente." ya que podria herirla si es que no tiene hambre o por defensa de la presa.


NO MANEJAR A SU SERPIENTE DEPUES DE COMER POR LO MENOS 3 DIAS, ya que puede regurgitar el alimento y podria enfermar y deshidratarse.


Tips de alimentacion y advertencias:

1.- Nunca manejar roedores y manipular las serpientes ya que podra ser atacado o confundido por la comida habitual de ellas.

2.- De preferencia dar alimento previamente muerto o congelado ya que asi evitara daños o mordeduras a sus ejemplares.

3.- Criar sus propio alimento, asi evitara enfermedades o parasitos que pudieran traer los roedores.

4.- El alimento congelado es muy apropiado ya que elimina un % adecuado de parásitos. 

5.- NO es recomendable dar AVES ya que podria transmitirle muchas enfermedades como la salmonela.

6.- Siempre tener alimento dispobible para evitar que esten hambrientas.

Accesorios:

Alimentacion:

Limpieza:

La limpieza es un punto muy necesario. Cuando los "artículos" de presas vivas como heces y orin, quitar cuanto antes. para evitar produccion de hongos o parasitos, Limpie y desinfecte el bebedero de agua cada semana. Según las condiciones del terrario, quite todo sustrato y accesorios del terrario completamente y desinfectar.

Tips de limpieza:

1.- Remover parte del sustrato cada vez que defeque la serpiente.

2.- Por lo menos 1 vez al mes cambiar todo el sustrato y lavar el terrario y accesorios por completo.

3.- Usar cloro diluido con agua sera ideal para limpiar , pero SECAR bien antes de volverlo a poner.

4.- Si no sabe la procedencia de su sustrato podria meterlo al horno de micro ondas por unos minutos para matar cualquier tipo de bacteria o parasistos que podria tener (recomendable comprar sustrato en tiendas especializadas).

Los terrarios de las boas deberian ser un poco mas altos que lo que podriamos usar en otras especies de serpientes, ya que se consideran serpientes semi-arboricolas, para un ejemplar junvenil podria ser conveniente un terrario de vidrio (una pecera), y mientras valla creciendo aumentar el tamaño del terrario y podria usar diferntes materiales para el terrario como madera,vidrio,plastico o terrarios especializados como vison herps y la decoracion podria ser sencilla o muy compleja como queramos teniendo en cuenta que es una serpiente arboricola se debe tener unos troncos para que pueda subirse.


Las peceras de acuario son adecuados para especímenes pequeños; tenga presente algunos materiales pueden hacer difícil de mantener niveles de humedad. (por eso es necesario usar termo-higrometros).


Recuerde que TODOS los terrarios deben tener en cuenta un declive termoregulado apropiado a cuenta que la serpiente puede utilizar cuando ella lo requiera, con un punto caliente y un punto fresco en el otro. No importa la edad de la serpiente, debe tener un terrario seguro.

Mantenimiento en cautiverio:

Pyton Regius

 

Python regius

Nombre común: Pitón Real o Pitón Bola. 

Nombre científico: Python regius. 

Familia: Boidae.

Habitat natural: África Central y Occidental, comprendiendo los países de Nigeria, Uganda, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Ghana, Benin y Togo. Donde la temperatura varía desde los 15o a los 45 oC. 

Tamaño: Al nacer miden entre 20 y 30 cm. El tamaño promedio de ejemplares adultos es de 120 a 150 cm. Aunque algunos ejemplares hembras pueden llegar a los 180 cm. Generalmente las hembras son más grandes que los machos. De diámetro alcanzan de 10 a 15 cm. 

Promedio de vida en cautiverio: Entre 20 y 30 años. El record de la Python regius más longeva en cautividad es de 48 años. 

Apariencia general: La cabeza tiene forma oval estrecha, posee un cuello estrecho, cuerpo robusto y cola relativamente corta. El color básico va del marrón dorado claro al amarillo crema, roto por dos franjas longitudinales de forma irregular, color marrón chocolate, unidas por rayas transversales a intervalos irregulares. Las manchas de color claro entre las rayas transversales pueden tener uno o más borrones marrón chocolate dentro de sus límites. 

La parte superior de la cabeza es de color chocolate, limitada a cada lado por una raya de color claro que va del hocico al cuello. La parte inferior es de color blanco marfil, pudiendo tener o no, manchas más oscuras. 

Tienen un complejo y desarrollado sentido del olfato así como el del tacto. Poseen pupilas verticales como todas las especies de hábitos nocturnos. 

Se conocen actualmente 62 variaciones genéticas (morfos). Entre los que destacan: albino, piedball, spider, leucistic, lavender, pastel, caramel, etc. 

Terrario: A prueba de fugas. Son serpientes muy fuertes que pueden fácilmente levantar tapas o abrir puertas mal cerradas. Aunque es una serpiente principalmente terrestre, le gusta trepar en troncos o lianas. 

Medida mínima: 90 cm de largo, 45 cm de ancho y 50 cm de alto. 

Medida recomendada: 120 cm de largo, 45 de ancho y 50 cm de alto. 

Temperatura: El ciclo de temperatura diurna-nocturna es muy importante para las serpientes. 

Día: De 25 a 30 oC, con un área iluminada mediante un spot que caliente entre 30 y 34 oC 

Noche: De 20 a 23 oC, apagar el spot. 

No se recomienda utilizar lámparas de cerámica porque resecan el aire del terrario. Es mejor utilizar el spot de amplio espectro. 

Humedad: Superior a 60%, siendo lo ideal entre 70 y 80%. 

Iluminación: No necesitan ninguna clase de iluminación artificial ni rayos UV, basta con que en la habitación donde se encuentre el terrario haya una ventana por donde entre luz. Los fotoperiodos (ciclos de día y de noche) son muy importantes; debemos brindarles entre 10 y 12 horas al día de luz. Se ha demostrado que los ejemplares en estas condiciones se alimentan mejor y tienen excelentes crías. 
Sustrato: El mejor sustrato por su facilidad de limpieza e higiene es el papel periódico, no obstante su aspecto es muy pobre. Se recomienda utilizar viruta de ciprés que retiene muy bien la humedad y no es tóxico. Por ningún motivo emplear cedro ni pino, ambos suelen ser tóxicos para esta serpiente. 

Alimentación: Hay muy poca información de lo que come la pitón real en la naturaleza, de ahí que la mayoría de los ejemplares que son capturados tengan problemas para alimentarse en cautiverio. El record de una pitón real sin comida es de 22 meses. 

Por ello, siempre será recomendable un ejemplar que proceda de un criadero. Así, estará acostumbrada desde pequeña a comer ratones y ratas. Cuando están en desarrollo debe dárseles de comer uno o dos ratones cada 7 u 8 días. Por supuesto, el tamaño de la presa será proporcional al tamaño de nuestra serpiente. Para los pitones ya adultos, hay autores que señalan que deben comer una rata cada 10 ó 15 días, dependiendo también de su ciclo de defecación.

Manejo: Apto para principiantes pero con algunas reservas, sobre todo cuando se niegan a comer. 

Comportamiento: Muy tranquila. Esta serpiente nunca muerde para defenderse. Si alguna vez llegara a morder se debe al descuido o imprudencia del que la manipula, sobre todo cuando se le da de comer. Puede convivir con otras pitones reales aunque no es muy recomendable ya que son animales solitarios. Es mejor tener a cada ejemplar en un terrario separado. Por ningún motivo se deben mantener junto a boas. Es sabido que las boas pueden portar un virus llamado IBD o BIBD (inclusion body disease) sin mostrar ningún síntoma, que para los pitones resulta fatal y las lleva a la muerte. 

Observaciones: 

Reciben el nombre de pitón bola porque cuando se sienten amenazadas esconden la cabeza enrollándose en su cuerpo formando una bola o pelota. 

Son excelentes como mascotas. 

Siempre serán mejores los ejemplares nacidos en cautiverio, los atrapados en la naturaleza además de ser cruel su captura, la mayoría de las veces se niegan a comer. 

Dragon Barbudo ( Pogona)

Introducción :
El dragón barbudo, Pogona vitticeps, es propio de Australia, donde habita las sabanas, regiones semiáridas, rocosas y desérticas, aunque se los encuentra también en bosques abiertos y hasta en la costa.

Los ejemplares que hoy podemos adquirir en tiendas son resultado de reproducciones en cautiverio. Esto porque las leyes australianas de protección ambiental prohíben la exportación de las especies nativas del territorio.

Características :
El género “Pogona” (que incluye lagartos de vida terrestre o semiarborícola) está incluido en la familia de los agámidos, un grupo de saurios. La mayoría de ellos tienen la cabeza grande, extremidades fuertes y cola relativamente larga, y el dragón barbudo puede considerarse como un agámido típico.

Los machos adultos pueden llegar a alcanzar los 60 cm de longitud, de los cuales, aproximadamente la mitad corresponderá a la cola, que levantan cuando se alertan por algo. Su apariencia de tonos dorados y de pintas negras en el cuerpo lo hacen un lagarto único. Las particulares barbas de estos animales, no dejan de ser en realidad unas escamas puntiagudas que en absoluto son punzantes. Esta es la particularidad que les da el nombre ya que estas escamas se parecen a una barbilla.

Las púas que dan nombre a ese reptil, son parte de los atributos que lucirán en la época reproductiva, en la que especialmente el macho, infla y obscurece su papada para asustar a oponentes y atraer hembras. Esto, suele venir acompañado de un movimiento de cabeza que los machos usan, no solamente en esta época, sino también cada vez que se cruzan con otro macho.

Temperamento :
En cautiverio estos dragones constituyen mascotas sorprendentes, revelando una personalidad cautivadora y una apariencia intrigante. Son simpáticos, no son muy exigentes afectivamente y se presentan fácilmente amansables. Son animales muy curiosos y territoriales. Hay que proporcionarles un espacio suficiente para que puedan investigar y evitar a la vez la obesidad que suele darse en adultos, y tener cuidado con la superpoblación, porque a cada individuo le gusta una zona que pueda considerar como suya.

Los dragones barbudos son animales fáciles de domar, pero es un ejercicio que requiere tiempo y paciencia. Es necesario mantener un contacto permanente sin que dicho contacto genere stress en el dragón. Es una mascota dócil, le gusta estar en la mano de su amo y subir a los hombros. Al tomarlos, se lo debe sostener con todos los dedos por debajo de su panza y sólo el pulgar rozando levemente la espalda. Estos animales no soportan el ser tomados firmemente, aunque siempre se debe demostrar que es uno el que domina. Si fuese necesario, recomendamos usar guantes de cuero. Las mordidas de estos animalitos son desagradables.

Terrario :
Los dragones barbudos necesitan a un terrario espacioso y bien ventilado, para que incluya una variedad de espacios y permita lograr el gradiente termal indicado. El tamaño para un ejemplar adulto será de 90x30x40 cm. como mínimo. En caso de ser más de un animal, se deben aumentar considerablemente las dimensiones para evitar la superpoblación y asegurarnos de que cada individuo cuenta con una zona que puede considerar como suya. La tapa del mismo debe evitar escapes.

La decoración debe recrear una sabana o un desierto ya que el sustrato en su ambiente natural es arena. En cautiverio se recomienda usar conchilla (la de los acuarios) o arena gruesa esterilizada. Estas mascotas necesitan escondites, áreas de ejercicio y zonas de reposo para tomarse el sol y prevenir el estrés. Para crear estos espacios se puede usar una caja de madera con aberturas y colocar pequeñas rocas, troncos, cuevas y rama o piedras para que cada dragoncito pueda asolearse (las ramas y rocas deben estar aseguradas para que no caigan). Pueden ponerse unas plantas pero no resulta práctico y no hace diferencia para el animal. Como sustrato puede usarse arena o tierra que se comercializa en establecimientos especializados, césped artificial, papel de periódico (mejor para las crías), serrín o cortezas trituradas.

Los dragones barbudos, como todos los animales diurnos, tienen la necesidad de radiación ultravioleta para sintetizar la vitamina D (que permite la fijación del calcio), por lo que habrá que instalar un tubo UV especial para reptiles. Además, si el terrario se encuentra en una habitación poco iluminada durante el día, se debe complementar la iluminación con una lamparita o spot, que además pueden ayudar a brindar más temperatura en invierno. Este tubo debe estar encendido unas 10-12 horas para proporcionar el fotoperiodo, esto se logra gracias a un temporizador.

Aunque los dragones barbudos son habitantes del desierto, así como con todas las especies desérticas, demasiado calor puede ser tan peligroso como demasiado frío. Estos dragones pasan la parte más cálida del día en escondites relativamente más frescos. El terrario debe proveer el gradiente termal adecuado: durante el día la temperatura debe oscilar entre los 24º C (en la parte fresca) y los 30º C (en la parte cálida), con un área de reposo entre 32º y 35º C. 

De noche la temperatura de la parte fresca no debe ser menor a 21º C. Esto puede lograrse usando una piedra calefactora o un cable térmico que irá colocado en el suelo del terrario y bajo un cartón (se supone un terrario de madera) para evitar las quemaduras y el contacto con líquidos, sobre el cartón irá el sustrato. El terrario no debe estar nunca "mojado", debe ser relativamente seco pero es recomendable pulverizar una vez al día al dragón con agua tibia, sobre todo durante la muda.

Alimentación :
Estos dragones son omnívoros y tienen un apetito voraz, parecen un saco sin fondo y esto es bueno en los recién nacidos y juveniles puesto que crecerán rápido, pero hay que vigilar a los adultos que tienden a engordar. Al principio son más carnívoros, más tarde descubren el gusto por los vegetales. Comen insectos y pequeños vertebrados, así como una considerable cantidad de materia vegetal. Hasta los 4 meses, se deben ofrecer grillos muy pequeños o moscas de la fruta sin alas. Luego se pueden empezar a ofrecer también tenebrios muy chicos. Los ejemplares jóvenes comen insectos, verduras y frutas o alguna presa viva ocasional (lactantes de ratón).

De adultos, su alimentación pasa a ser casi exclusivamente vegetariana. Se ofrecen insectos hasta dos veces por semana y una presa viva cada 10 a 15 días. Es preferible ofrecer presas vivas ya que el exceso de insectos puede ocasionar obstrucciones intestinales.

Los insectos, grillos, langostas, saltamontes, orugas de seda deben ser de criadero, ya que los que se pueden cazar en el jardín de casa o en la calle pueden ser venenosos por tener restos de pesticidas que intoxican al animal. De vegetales se pueden darle: albahaca, escarola, hojas de diente de león, zanahoria, acelga, berro, zapallito, batata, perejil y brotes de soja. Se deben evitar la espinaca y la lechuga. Entre las frutas, podemos ofrecer mango, moras, kiwi, frutillas, manzana, banana, pera, durazno.

También podemos ofrecerles pienso de conejo remojado, piensos comerciales, arroz hervido, cereales, pan integral. Hay que suplementar las comidas con vitaminas y calcio dos o tres veces por semana, sobre todo a los jóvenes y hembras en época de cría. El tamaño de las presas ha de ser siempre menor que la cabeza de los dragones. Podemos ofrecer tanto los vegetales como los insectos con unas pinzas y los Pogonas suelen aceptarlos con agrado. Para beber, se recomienda que haya siempre un recipiente no muy grande ni muy profundo con agua limpia y fresca.

Cuidados :

La edad reproductiva de los dragones barbudos empieza sobre su segundo año de vida.

Algo muy curioso de este animal es su capacidad de saludar haciendo círculos con la mano. Así se reconocen como miembros de su propia especie pero las hembras también lo hacen para mostrar su sumisión ante el apareamiento o reprimir el ataque de los machos. Estos movimiento son más típicos de la crías, quedando restringido casi por completo en los adultos a las hembras o machos dominados.
Si mantenemos un grupo de barbudos, podremos observar la jerarquización que entre ellos se establece desde ya muy jóvenes, más típica de un cuartel militar que de un terrario. 

Si el animal tiene un comportamiento raro, como la falta de apetito o una respiración ruidosa, visite inmediatamente un veterinario especialista en animales exóticos y reptiles.

Tarantulas

 

Mantenimiento De Tarántulas En Cautiverio

Antes de adquirir una tarántula (o cualquier animal) investiga y conoce sus necesidades básicas así como sus principales características de comportamiento. Aquí una pequeña lista de los conocimientos básicos:

TERRARIO. El espacio ideal se lo brindas con una pecera de 20l o hasta de 40l, el sustrato a utilizar es una mezcla 50-50 de peat moss y fibra de coco, los humedeces, revuelves y colocas una cama de al menos 5cm. Colocar un bebedero no muy profundo con agua que debe estar siempre limpia (NO poner algodón o azúcar), se puede colocar una pequeña caja de cartón que sirva de madriguera o de los nidos de coco que se utilizan para pájaros. No colocar piedras, arena, flores o cactus. El uso de algunas ramas solo es necesario si la especie es arborícola (Avicularia, Heteroscodra, Poecilotheria, etc) La tapa debe ser a prueba de fugas ya que pueden trepar por el vidrio y si la tapa esta mal colocada, puede levantarla con facilidad y tendrás una tarántula investigando toda tu casa.

ALIMENTO. Grillos es lo más común, 2 ó hasta 3 a la semana son suficientes para un buen crecimiento del ejemplar, otras presas que se pueden utilizar: cucarachas, lagartijas, ratones (de preferencia lactactes y hasta juveniles) Lo importante con el alimento es no inundar el terrario con muchas presas, han visto las tarantulas que venden en las tiendas? siempre tienen como 5 o hasta 10 grillos que saltan para todos lados, eso estresa a la tarantula y NO come, la receta es: si después de 24hrs tu tarántula no se ha comido lo que le colocaste, retíralo inmediatamente. Porqué 24hrs? porque algunas tarántulas no comen en cuanto cae la comida sino que se esperan a la noche o cuando no haya movimiento alguno del exterior (tu caminando o la tele o el radio prendido, así de sensibles)

TEMPERATURA Y HUMEDAD. Aunque son muy buenas para adaptarse y más las especies comerciales como la chilena de pelo rosa o las mexicanas, los parámetros ideales son: temp de 22 a 27°C y humedad de 70 a 85°C con excelente ventilación para evitar hongos, la humedad se la proporcionan con aspersión de agua TIBIA 2 veces a la semana (en promedio) y la temp con una placa térmica pequeña.

MUDA O ECDISIS. Las tarántulas cambian su exoesqueleto dependiendo de su edad además de otros factores como temperatura, humedad y alimentación. En promedio para ejemplares juveniles, son 2 mudas al año en los meses promedio de septiembre-octubre y marzo-abril, en esos meses debemos aumentar los cuidados con la humedad ya que si no es la suficiente, puede quedar atrapada en el proceso y morir o tener porblemas y quedar con pedazos de muda pegada a su cuerpo siendo posible fuente de infección. Como saber que una tarántula va a mudar? los meses son un tip, otro, cuando se acerca el proceso, la parte posterior del abdomen que comúnmente se ve color carne, se oscurece hasta quedar casi negro, esto no es otra cosa mas que la nueva cubierta de pelos que ya se puede ver a través de la piel superior ya desgastada. Al mudar una parte de su faringe incluso, deja de comer unos 15 días antes y 15 después de la muda. Otro punto es que durante este proceso que dura aprox 4 horas no se debe molestar PARA NADA a la tarántula, ni siquiera destapar el terrario para tomar fotos, ya que estos movimientos pueden hacer sentir a latarántula agredida e intentar defenderse provocandose heridas fatales. Para mudar, la pose más usual es colocarse con las patas hacia arriba y parecer muerta, pero a los 10 o 15 min de haberse colocado así, se puede ver como inicia el desprendimiento de su viejo exosqueleto. 

LIMPIEZA DEL TERRARIO. Solo se requiere quitar con unas pinzas los pedazos de presa que depositan en un área específica que ellas mismas escogen para uso como "basurero", si acaso, limpiar con papel las paredes del terrario para una mejor visibilidad hacia el interior, el sustrato que seguramente estará cubierto por telaraña no debe removerse o cambiarse a menos que haya problemas de hongos (manchas blancas como las que se forman en las tortillas), no se debe remover nada ya que la seda tiene porpiedades antibióticas y antisépticas que dan una protección extra a las tarántulas contra infecciones.

MANEJO. Las tarántulas no son como perros que podemos estar acariciando o "sacando a pasear", si quieres compararlos con otro animal de compañía... es como un pez!! lo admiras en su pecera, le das comida y listo!! aquí la ventaja que no cambias de sustrato como cambias de agua!! y NO hay MAL OLOR! Una tarántula no debe manipularse porque cualquier mal manejo puede ocasionar un serio daño a la tarántula y si te muerde, la que sufrirá el daño es ella, tu solo te asustarás ya que el veneno no es tóxico al humano, pero tu... seguramente por reflejo la aventarás y quedará hecha papilla en alguna pared!! NO LA MANIPULES!!

Espero esto les sea útil, y si necesitan más info o tienen otras dudas, con gusto las atendemos.

Geckos

Contenedor:
-1 pecera de 40 lts (si es un solo ejemplar) o una de 80 lts (para una pareja). O para ser más exactos, las medidas estándar para un solo ejemplar son: 50 x 40 x 30. Y para una pareja las medidas son: 80 x 40 x 40. Quedando como regla básica, para cada individuo son 40 x 40 (largo x ancho). Las medidas están dadas en centímetros. 
Calefacción e Iluminación:
-Placas o tapetes térmicos: de las mejores opciones para calentar un terrario en la noche, dado que no emite luz y el calor emana del suelo como lo sería en el medio ambiente; también es muy útil en el día, dado que te da una zona gradiante de temperatura y se usa en el caso de no alcanzar la temperatura deseada con el foco o spot. 
-Focos o spots para el día e infrarrojos: se utiliza para calentar el terrario y dar la iluminación que necesita tu mascota, en el caso del infrarrojo te sirve para ver a tu gecko durante la noche sin que afectes sus hábitos nocturnos, aparte de infrarrojos hay unos que son luz de luna (moonlight) estos también son muy útiles. 
-Lámpara cerámica: esta es otra opción buena, pero con esta se tiene que revisar la humedad del terrario continuamente ya que esta lámpara reseca el ambiente, pero sirve muy bien para calentar el terrario de noche ya que no emite luz. 
-Piedras o rocas calefactoras: la peor opción que puedas elegir para tu gecko, ya que esta puede causar quemaduras y dañar a tu gecko, o en el peor de los casos hasta matarlo; sí se puede usar, pero es la menos aconsejable, hay muchas que hasta dan pequeñas descargas eléctricas, así que lo mejor es no fiarse de este tipo de aparato. 
Sustrato:
- Si tu gecko es una cría lo mejor que puedes utilizar sería toallitas de papel para cocina o periódico sin tinta, ya que son baratos, fáciles de cambiar y son higiénicos; en el caso de que sea un gecko adulto puedes usar fibra de coco, este sustrato es el mejor que puedes usar. En lo personal no recomendamos el uso de la arena o la gravilla, ya que esta puede causar oclusiones intestinales, aunque hay muchas personas que les va bien con este tipo de sustrato, pero pues más vale prevenir que lamentar. 
- Para el escondite húmedo, que debe de tener un gecko en su terrario ya que le ayudará en periodo de muda, lo mejor que puedes usar es el Peat Moss o Vermiculita, ya que aguantan muy bien la humedad; en el caso de que no se use este tipo de sustrato se deberá de humedecer diario el escondite, ojo humedecer no encharcar.
Otras cosas de suma importancia:
-Tapa anti-escapes: aunque el gecko no es un hábil escalador, siempre es bueno contar con una tapa, ya que mantendrá al animal adentro y fuera de algún peligro externo. 
-Un termómetro y un higómetro: de preferencia que sean digitales ya que los análogos (o de reloj) no tienen medidas precisas y tienen poca vida de utilidad. 
-Decoración: Troncos, escondites (cuevitas), plantas artificiales, rocas, pizarra, corcho, piedras y cualquier pieza que nos parezca natural sin necesariamente ser materia viva, pero evitar cualquier tipo de decoración con púas o picos, ya que pueden dañar la piel de nuestra mascota; asegúrese de que la decoración está fija, ya que al gecko le gusta mucho escalar, y pudiese morir aplastado o lastimarse gravemente. 
-2 bandejitas o platos: una para el alimento y la otra para que beba agua, también hay bebederos y comederos que imitan rocas, son funcionales y muy estéticos. 
-Calcio para reptiles: es importante hacer notar que sí necesitan de una fuente de calcio. La mejor manera de hacerlo es colocando un plato que contenga carbonato de calcio o gluconato de calcio y esté disponible todo el tiempo dentro del terrario y dándole a tu mascota el calcio con su alimento se le suministrará una comida sí y otra no. 
Comida del Gecko:
- Los geckos  se alimentan de presas vivas (cualquier otro alimento que se le dé y este no muestre señales de vida, el gecko no lo tomará en cuenta y no lo comerá), siendo una regla general el no ofrecer alimentos de mayor tamaño que la longitud de la cabeza del animal y no mayores que la mitad de la anchura de la cabeza. 
-Selección de la dieta. En la actualidad se ha tenido mucho éxito en la crianza de los geckos leopardo con una dieta a base de grillos, pero para darle una dieta equilibrada se le podrá dar como golosina tenebrios (gusanos de la harina), gusanos de cera y zophobas. También se puede recurrir a los pinkys (cría de ratón sin pelo), esto se hace muy poco frecuente, por ejemplo para recuperar peso de las hembras que se han reproducido. 
Algunos criadores dicen que es mejor alimentarlos con gusanos de seda, ya que estos tienen valores nutritivos más altos que los grillos, pero son muy difíciles de conseguir, así que la base de la dieta serán los grillos. 
-Antes de ofrecer los insectos a nuestros geckos debemos colocar los grillos o gusanos de la harina (en caso de que se adquieran en una tienda) durante el día o la noche en un recinto de plástico con un plato que contenga una dieta balanceada, esta dieta será pienso para Gallinas ponedoras o para Conejos, alimento

Iguanas

-Las iguanas son animales agresivos al principio que la obtengas, como principal arma tienen la cola, que puede llegar a doler mucho, cuando ya estan muy asustadas o enojadas te van a morder, pero si tu iguana tiene alrededor de un año y medio o menos, no tienes nada de que preocuparte.
Si la tienes desde pequeña, tardaras de 6 meses(si lo haces extremadamente bien, y si tu iguana es tranquila) a un año y medio en acostumbrarla a ti.

-Las iguanas alcanzan a medir 2 metros, cuando son alimentadas bien y con todos los cuidados necesarios, por lo tanto el terrario debe ser lo bastante alto ancho y profundo para que ande comoda...personalmente, le tengo un lugar a mi iguana para
dormir, comer, tomar agua, tomar baños de sol etc. Pero anda libre por todo mi cuarto, y si se queda dormida en algun otro lugar, la agarro y la meto a su terrario.
Debes recordar tener mucha limpieza con las popos de tu iguana, ya que los mas
probable es que hagan popo donde ellas quieran y que tengas que estar limpiando al menos 1 popo al dia.

Prohibido usar en iguanas!!:

-Piedras calientes
-Mantas calefactoras
-Arena para gato.
-Piedras pequeñas que puedan ingerirse.
-Tierra con insecticida/hierbicida, o cualquier palabra que termine en cida, si vas a usar tierra, que sea tierra y nada mas(sin piedritas!).

Cosas importantes...

 Una cosa importante a saber es que las iguanas son arboliferas asique a la hora de hacer el terrario deberemos tener en cuenta que debe ser mas alto que ancho ya que les gusta escalar y casi siempre estarán en las alturas, puedes si quieres hacerlo pequeño pero las iguanas crecen muy rápido y estaras construyendo terrarios una y otra vez Asique para ahorrarte un problema constrúyelo lo mas grande que puedas …

Otra cosa importante es la decoración las iguanas viven en la selva, y en lugares tropicales

Asique su decoración es muy importante debe tener plantas artificiales, ramas por donde pueda escalar, entre otras cosas.

Luego de todo esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente, las iguanas necesitan una temperatura de 27° - 32° grados de día  y de 24° a 26° grados de noche aproximadamente no pudiendo bajar nunca de los 22° grados. Esta cantidad de calor se la proporcionaremos por medio de luces especiales de las cuales hay una gran variedad están las llamadas infrarrojas , las luces de cerámica que solo largan calor y no luz ( pero son costosas),las ultravioletas ( que son muy usadas para la noche en el terrario, entre otras tantas que conseguiremos en negocios de luces ferreterías etc.

Ahora viene una de las partes mas importantes a tener en cuenta si quieres una iguana, las iguanas asimilan el calcio necesario para vivir y crecer fuertes por medio de la vitamina “D” que proporciona el sol, lo que quiere decir que por mas que alimentes super bien a tu iguana sin el sol es lo mismo que si no le hubieses dado nada ,pero la pregunta es como are para sacarla al sol si el dia esta nublado, hace frio o llueve? Bueno la respuesta es sencilla debes adquirir una luz especial llamada UVB esta luz es especial para reptiles asique probablemente no la conseguirás en cualquier tienda  y probablemente mucha gente te diga que nunca a escuchado de su existencia, asique la buscas por internet o la compras en nuestra tienda, la función de esta luz es la misma que ladel sol pero recuerda que debe estar a 15 centimetros del lugar donde tu iguana se sienta para que haga efecto y tiene una autonomía de 6 meses de rayos uvb luego solo seguirá dando luz

ALIMENTACION DE LA IGUANA VERDE. ¡LA MEJOR DIETA PARA TU IGUANA!

La alimentación de la iguana iguana silvestre abarca un 100% de alimentos de origen vegetal. Dentro de este incluye alimento que no ha sido posible identificar que corresponde a materia vegetal y una mínima cantidad que se supone que es materia de origen animal. El componente más importante en la alimentación de la iguana abarca en hojas enteras de diferentes especies. (57.36%) del genero Lpomoea (8.11%),Tabebuia Rosea (6.45%),Abutilon SP, 24.15% entre las especies de flores Tabebuia Rosea representa el 14.79%, Sabal mexicana el 6.04, Gliricidia Sepium el 2.91%y Rhizophora mangle el 0.41%, estos son los consumidos en primavera.

En estudios se ha comprobado que la mayor parte de los vegetales que consumen provienen de platas herbáceas y árboles (33% y 30%) los porcentajes mas bajos corresponden a bejucos (22%) y arbustos (15%) la mayor parte de las especies consumidas son típicas de la selva baja Caducifolia (74%), y un porcentaje menor corresponde a selva mediana Subperennifolia, a vegetación de dunas costeras (11% cada uno) y al manglar (4%).
Como se menciono anteriormente las hojas constituyen el principal alimento a lo largo del año siendo consumidas principalmente en verano (100%), otoño (88.62%) invierno (69.95%), primavera (39.32%)

La dieta de las hembras es más diversa que la de los machos a lo largo del año. La dieta para ambos sexos es diferente un 66% (porcentaje de disimilitud=0.66)


ALIMENTACION EN CAUTIVIDAD.
Los vegetales tendrán que tener un valor proteínico suficiente para las proteínas plasmáticas para que actives su función de transporte de vitamina D3 (colcalciferol) este tendrá que ser transportado al riñón e hígado para ser hidroxilado (1,25-colcalciferol)

Las frutas más adecuadas serán aquellas que tengan las vitaminas y minerales que necesitan para el correcto funcionamiento de su metabolismo interno aunque sabemos que estas no deben abarcar más de el 10% de la dieta de nuestra iguana, es decir, mezclaremos pequeñas cantidades de esta en la ensalada tres veces por semana.


Algunas frutas y verduras recomendadas, que se pueden añadir y combinar en la dieta con confianza son las siguientes. 

Higo(ficus carica): Como todas las frutas, son ricos en vitaminas y minerales. El calcio y el potasio predominan en su composición, así como la provitamina A, vitamina C y vitaminas del grupo B, como la B1 y B2.
Hojas de diente de león (taraxacum officinale) También contiene sustancias que facilitan la eliminación de toxinas a través de la orina.
Escarola lisa (Cichorium endivia L. var. Latifolium) Entre las vitaminas con mayores porcentajes en su composición se encuentran las hidrosolubles de los grupos B (en especial B1, B2 y B9 o folatos), C y beta-carotenos o protovitamina A.

El haba seco de la familia Papilionaceas, Como en todas las leguminosas, las habas tienen un contenido elevado de proteínas si comparamos con las otras hortalizas. También es destacable el contenido en calcio, fibra y vitaminas B1 y B2. 
La pera del género pyrus: es rica en fibra soluble.
El melón (cucucmis melo L) es rico en calcio y vitamina C.
El perejil (Petroselinum crispum) es alto en calcio y bajo en fosforo por lo que es muy recomendable y puede ser alimento base en la dieta de la iguana cautiva.
Calabacín Curcubita pepo: tiene un alto contenido en calcio y fibras.
El silantro es el vegetal con mas alto en contenido de calcio, por lo que puede utilizarse como base de la dieta.
Apio (umbelíferas): apio contiene en sus semillas aceites esenciales, estos son selineno y limoneno, en su raíz encontramos, asparagina, esto hace que ejerza una importante acción diurética y depurativa en el en el organismo por lo que es recomendable una o dos veces por semana.
La Zanahoria de la familia de las Umbelíferas es recomendable, con moderación por sus altos contenidos vitamínicos, pero también alto en acido oxálico.
El nabo (Brassica rapa L) es recomendable por su alto contenido de calcio, fibras, hidratos de carbono y proteínas.
Alfalfa: la mayoría de su composición es proteína muy recomendable como alimento base en la dieta de la iguana cautiva.

Lo que le podemos ofrecer ocasionalmente:

• Berro
• Los brotes de soja
• Hojas de mostaza
• Hojas de remolacha o betabel
• Col
• Lechuga
• Manzana
• Escarola
• Pepino
• Lechuga
• Tomate
• Sandia
• Coles de Bruselas
• Repollo chino
• Etc.
• Lo que nunca debemos ofrecer:
• Espinacas
• Brócoli
• Coles
• Cebollas
• Banana
• Uva
• Ruibarbo
• Etc.

Ejemplo de ensaladas:

• Lunes: higo, diente de león y silantro.
• Martes: escarola, cilantro y alfalfa.
• Miércoles: alfalfa, apio y melón.
• Jueves: calabacín, cilantro y zanahoria.
• Viernes: pera y alfalfa.
• Sábado: diente de león, perejil y alfalfa.
• Domingo: cilantro, alfalfa e higo.

los alimentos con altos contenidos de acido oxalto que al unirse o fusionarse al calcio químicamente produce una sustancia llamada oxalato de calcio que no es lo que la iguana necesita porque ha dejado de ser calcio y en consecuencia también ha perdido las propiedades de este, esto deriva inevitablemente en una (MBD) metabolic bone diseace. 

CUIDADO: Nunca hay que ofrecer alimento s de origen animal:
No es nada recomendable proporcionarles ni la más mínima cantidad de proteína animal en la dieta de nuestra iguana cautiva.
Las iguanas silvestres ingieren alimentos de origen animal, ya sea por accidente, sabor, falta de vegetales etc., y este alimento no se acumula en el organismo, son tan mínimas cantidades que las desecharía en unos cuantos meses, en cambio, nuestra iguana cautiva, no la desecharía y menos si la incluimos en la dieta rutinaria. De hecho, esto daría paso a desarrollar enfermedades, tales como lo es MBD (Metabolic Bone Disease) gota, deshidratación, cálculos renales, insuficiencia renal, Osteodistrofia Nutricional, Hepatomegalia etc.


Nota: según estudios del NIAD, una iguana alimentada exclusivamente de vegetales vive alrededor de 20 años, mientras que una alimentada con vegetales y gusanos tipo tenebrios, lombrices, carne bovina y huevos entre otras cosas vive alrededor de 8 si está con todos los demás elementos necesario en optimas condiciones, ni hablar si no tiene contacto con rayos de sol).